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19-02-17 06:59

成也小眾,難也小眾,潮牌市場為何難以成熟?

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圖片來源:視覺中國

歡迎關註“創事記”的微信訂閱號:sinachuangshiji

文/青山資本

在全球消費升級的背景下,superdry 沙灘褲價錢和潮牌似乎成為中國年輕人時尚消費的新寵。

近年來,潮牌消費持續保持兩位數增長趨勢,2011年全球潮牌市場規模600億美金,2017年到達2000多億美金。很多輿論認為,潮牌的背後是下一個萬億級市場。

雖然潮流文化已進入中國二十多年,但作為潮流文化的載體,superdry 沙灘褲價格和潮牌市場其實還遠未成熟。

什麼是潮牌?

對於潮流愛好者而言,隻要能夠體現獨立精神、有態度、並擁有獨特設計的品牌都是潮牌。但在不少發燒友心中,站在塔尖的仍然是美國潮牌SUPREME、STUSSY、UNDEFEATED等。它們才是被潮牌圈視為最正統的繼承者。

這些品牌的設計理念都源自美國的街頭文化,這種文化融合嘻哈、街舞、滑板、籃球、DJ等元素,表現年輕人追求獨立、反抗和個性的精神,是青年亞文化的集合。

到目前為之,潮牌的發展經歷瞭四個階段:

1、1960-1980年為萌芽期,熱愛沖浪、冒險的個性設計師們,以Shawn Stussy為代表,在服飾中加入滑板服、工裝等元素,形成獨特風格。

2、1980-2000年是黃金發展期,美國大兵把潮牌文化帶入日本原宿,誕生瞭藤原浩、高橋盾、長尾智明等教父級人物,推動潮牌的多樣化。

3、2000-2010年是全球化蔓延期,隨著亞洲國家經濟發展,潮牌首先成為明星的日常服飾,從而逐漸被大眾熟知。

4、2010年-至今,全球潮牌圈正開始向日常生活領域化,開始融入更多現代精神,有瞭新的文化內涵,不拘泥於街頭文化,開始走向大眾。

買潮牌的人越來越多

在當下年輕人眼中,雖然Adidas、LV、GUCCl等傳統大牌及奢侈品牌雖然仍在他們涉獵的范圍內,但附加瞭態度和精神表達的潮牌,正越來越受到歡迎。

數據來源:Nielsen

根據Nielsen報告用戶大數據分析,2017年潮牌消費增速是非潮牌的3.7倍,增長速度達到62%,而非潮牌消費增速是17%。

數據來源:阿裡數據

來自阿裡的數據也顯示,過去三年,潮牌市場一直保持持續升溫的趨勢,2017年線上潮牌商品的搜索量同比增長超過60%,消費金額同比增長則高達260%。

拉動潮牌消費的主要群體,主要是95後、00後為主的年輕人群體。

根據CBNData《2017網絡時尚消費趨勢報告》顯示,“潮牌”的偏好顯示瞭年輕人群追求個性化以及新鮮感的心態,尤其是“潮牌”,年齡越小對“潮牌”的偏好度越高,95後和00後對“潮牌”的偏好尤其顯著。

數據來源:CBNData《2016網絡時尚消費趨勢報告》

為瞭這些不斷崛起的時尚年輕消費群體,曾經看不上潮牌的大牌和奢飾品,也開始放下姿態與潮牌合作:LV和Supreme的跨界聯名合作、Givenchy與日本潮牌Rottweiler聯系發佈瞭狗頭T恤和衛衣、Gucci也玩起瞭街頭塗鴉和繁復的動物圖騰。

潮牌吸引力源自哪裡?

消費迭代下的個性需求爆發

在消費升級的大背景下,消費者消費理念已經由物質性消費向精神性消費過渡,年輕的新興消費者更為看重的品牌所代表的文化和身份。

雖然潮牌並沒有一個統一明確的定義,但成功的潮牌都有獨自的理念和生活方式,真實性和生活方式是潮牌的核心,通常帶有明顯個性化色彩,有自己的文化基礎,並不理會別人的看法。

同時,這些年輕人掌握著潮流的話語權,他們既是時尚的消費者也是時尚的輸出者,在社會語境從而讓小眾的潮牌生意走向大眾視野。

潮男崛起

數據來源:阿裡數據

由於男性財富的積累,社會進步致使個人的社會身份日益多元化,更豐富的社會生活使得男性對非必需物質的需求增強,成為男性消費在中國快速崛起的原動力。

無論在線上還是線下,男性消費者都大量增加,消費種類也更加多元化,消費額度在向女性靠攏。

數據來源:Nielsen

過去不論潮牌還是非潮牌,女性都一直占據著消費的領先地位,而尼爾森的調查的數據看,男性潮牌消費者對比非潮牌消費者的占比逐年增加,2015至2017三年間,男性在潮牌消費上從29%增至36%。

偶像明星的拉動

明星做潮牌並不鮮見,無論是餘文樂的雅痞工裝的Madness,劉嘉玲的黑白朋克的hardy hardy,陳冠希街頭風的clot,或者周傑倫周氏風格的Phataci除瞭獨特時尚品味外,亦得益於其粉絲群的積極買單和主動傳播。

根據RET睿意德《2017中國明星店發展研究報告》顯示,服飾位列明星開店的第三位,僅次於餐飲和酒吧,平均每十個明星店裡面就有一個是服裝店。如果把明星的公眾形象視為IP,潮牌已成瞭這個IP最常見也最重要的組成部分和表達方式。

潮牌的尷尬

潮牌終歸是門生意,商業行為的基石是供應鏈、資金鏈、渠道等,之後是品牌打造,但這最基礎的部分,往往最容易被忽略。

有些曾經紅極一時的潮牌,也因此難覓蹤跡,甚至關門結業。

曾經憑借誇張印花紅極一時的紐約潮牌Hood By Air(HBA),在2017年今年4月6日宣佈品牌停止運營;

創立自2006年的塗鴉風格潮牌Original Fake,在2013年結業;

Pyrex這個品牌前後存在隻有一年左右的時間;

即便曾經統治全球潮流圈的BAPE,在2011年被IT集團收購之後,隨著nigo的離開,也失去瞭忠粉的信賴。

無論是潮牌還是快時尚,商業化都要回歸服裝行業的本質,而服裝供應鏈比較重,庫存率高,壁壘較窄,渠道依賴很重等一系列原因,潮牌其實並不容易獲得早期投資的親睞。

青山資本對於潮牌有兩個維度的觀察:

第一,潮牌市場的發展靠的是現象級的爆發,那麼持續打造爆款能力就極為關鍵,這與普通消費品市場的發展邏輯並不一致,而更像文創市場的發展邏輯。

即偶發的爆款能力並不意味著品牌的長期可發展,這其實是一個概率問題,資本方會更看重持續復制爆款的能力,亦或是否掌握瞭某些爆款內核的東西。

第二,潮牌自入市即是小眾文化的代表,小眾意味著並不具備規模化商業的基礎,而一旦某潮牌在現象級爆款出現之後選擇規模化發展,也就意味著失去原有核心(小眾)群體的價值認同。

因為一旦大眾化,就失去原有潮牌所標榜的個性文化內涵,其核心人群為瞭絕對的小眾文化而放棄大眾品牌。這也意味著,潮牌通過細分切入市場,引爆後走大眾化的這條路,其實與潮牌在基因上本就是硬幣的兩個面。

在這個意義上,Supreme,Bape等已經不算典型的潮牌瞭,畢竟大眾的潮牌,還算是潮牌嗎?


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